Изолирайте и изолирайте таванското помещение с малко усилия

съдържание

• подова изолация
• покривна изолация
  • Изолация между ребрата
  • Монтирайте под рафтова изолация

За да спестят разходи при закупуване на жилище или строеж на къща, много строители на жилища изчакват, докато таванското помещение бъде премахнато и могат да спестят тази работа за по-късни периоди, когато е необходимо за деца или други цели. Именно тези планове за употреба определят как почвата трябва да бъде изолирана и изолирана.

Това прави разлика дали помещението се използва изцяло или дали е необходимо само спорадично, най-вече като място за съхранение. С малко усилия да се работи е желателно, но не трябва да забравяте, че трябва да работите внимателно и внимателно, в противен случай има топлинни мостове и топлината изчезва през покрива или пода. Това със сигурност не си струва да се стремим.

подова изолация

Подовата плоча трябва да бъде изолирана, така че топлината да не изтича през горния етаж. Изолационен слой може да се нанася самостоятелно без големи усилия и в крайна сметка помага да се спестят разходи за отопление.

Най-лесният начин е да се проектира ролка от филц, но той е подходящ само ако подът се извършва само спорадично. Това рядко ще е така. Ако обаче се използва подовото пространство, изолационните плоскости, устойчиви на натиск, са по-добрият избор. Те са идеални като подложка за ходещи повърхности, т.е. дъски от гипсови влакна. Таванните изолационни панели, изработени от минерална вата или твърда пяна, гарантират добра достъпност и най-добрата топлоизолация, което също е важно.

Съвет: Двуслойното полагане намалява възможните топлинни мостове и това значително.

Важно е да се осигури достатъчна устойчивост на дифузия на таванната конструкция, така че да се избегне образуването на плесен чрез кондензационна вода. Следователно за тавани от дървени греди е полезно да инсталирате филм за пароизолация . Твърдите бетонни подове, от друга страна, обикновено се правят без допълнителен слой, задържащ парата.

Подходящ за изолация на пода

• Минерална вата, например ISOVER Topdec Loft
  • Двупластови плочи от каменна вата
  • Висока топлоизолация, особено добра за стари строителни тавани
  • спестяване на енергия
  • Идеален е за ходещи покрития, изработени от гипсокартон или ПДЧ
  • Подходящ за пожарна безопасност - незапалимост, точка на топене ≥ 1000 ° C
• твърд пенопласт
  • Isover Exporit EPS 100/035, 100/040 и 150/035
    • Многофункционални изолационни панели, изработени от пенополистирол
    • Ниско тегло
    • Лесен и бърз за полагане
    • За повишено налягане EPS 150/035
  • Styodur® 3035 CS
    • Екологично чисти дъски от пяна
    • Особено устойчиви на натиск
    • Висока топлоизолация
    • Цялостна поетапна отстъпка - за добро съвместно покритие
    • Без загуба на топлина

покривна изолация

За изолацията на покрива е без значение как се използват стаите. Въпросът тук е, че не се губи топлина през покривната повърхност. Около лошо изолиран покрив може да избяга до 30 процента от топлината на къщата. Следователно изолацията на покрива е важна, за да ви е приятно топло и да пестите енергия и по този начин пари. Освен това правилната изолация на покрива също е аспект на германската Наредба за енергоспестяване EnEV. Има три вида изолация:

1. Рафтова изолация - най-скъпата версия, тъй като трябва да се поднови целият покрив
2. Под ребра изолация - по-лесно да направите сами
3. Междинни спестявания - също по-лесно

Изолационният слой обикновено е с дебелина около 20 см, но зависи от коефициента на топлопреминаване. U стойност показва колко бързо топлина преминава през материал. Според наредбите за енергоспестяване тази стойност трябва да бъде най-много 0, 24 W на квадратен метър Келвин за скатни покриви. За минералната вата това изисква дебелина на изолацията най-малко 160 мм. Повече е по-добре.

Изолация между ребрата

Най-често се прави самата междинна релсова изолация, тъй като свързаната работа, така че удвояването на гредите, прибирането на долния слой и реалната изолация може да се извърши сама. Важно е да се работи внимателно, за да се предотвратят по-късни повреди на сградата.

Схематична структура на междинната изолация на рафта

1. Отвън логично е покривът
2. Вторият слой се състои от летви и плотове
3. След това идва паропропускливата мембрана, но това обикновено липсва при последваща изолация
4. Четвърто, следва изолационните материали
5. Петата е гребените и в зависимост от удвоените квадрати дървен материал
6. Това е последвано от паропроницаемия филм за пароизолация
7. Седмият слой е нивото на инсталация. Ако се желае комбинация от изолация, тук идва Untersparrendämmung
8. Последният слой е вътрешната облицовка, така например гипсокартон

Удвояване на ребрата (слой 2)

Много изолационни материали са твърде дебели, за да се използват с нормални ребрата. Това идва от необходимия изолационен ефект. Дълбочината може да бъде постигната чрез удвояване на ребрата. Важно е да се отбележи, че изолационните материали се класифицират в различни групи, в зависимост от тяхната топлопроводимост и коефициента на топлопреминаване. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-добър е топлинният ефект. Дебелината на изолацията трябва, ако е възможно, да бъде възможно най-дебела. Алтернативно обаче могат да се използват и по-добри групи за топлопроводимост (WLS) и по-високи нива на топлопроводимост (WLS).

Има два възможни подхода:

1. Завинтете квадратна дървесина (6x8 см) директно върху гредата. Това просто решение постига необходимата дълбочина на гребена.
2. Прикрепете по една дъска всяка отдясно и отляво от ребрата и я подравнете внимателно. Версията е по-сложна.

Благоприятно е предварително пробиване и използване на винтове за дърво, които проникват точно толкова далеч в ребрата, колкото са удебелените удвоени квадратчета, т.е. 120 мм винтове за дърво в дървени квадратчета с диаметър 6 cm.

Инсталиране на долен филм (слой 3)

Обикновено се предлагат покривни, покривни летви и плотове. За разлика от това, подслонът често липсва. Това не е 100 процента необходимо, но вече е евтино. Подложно пропускливо фолио предотвратява навлизането на влага отвън и след това заглушава изолацията. В същото време той също е там, за да транспортира влажния въздух отвътре и отвън на изолацията отвън. Фолиото трябва да лежи над ребрата, но под тухлите. Там, където липсва, може да бъде преоборудвано. Има смисъл, макар и малко сложен. Трябва да продължите по следния начин.

1. Нарежете филма на размер
2. Планирайте супернатант от около 10 cm
3. Използвайте тесни ленти, за да прикрепите супернатантата към гредата.

Всеки, който прави без филма, трябва да остави два до три сантиметра въздух между изолационния материал и покрива, така че въздухът да циркулира и покривът да се проветрява.

Поставяне на изолационни материали (слой 4)

Когато уплътненията са удвоени и сложеният подложен слой е време да отрежете изолационните рогозки или клинове. Те трябва да бъдат направени така, че да се впишат перфектно, само за да се уверите, че изолацията седи здраво между ребрата. Това е лесно да се постигне чрез рязане на материала с два до три сантиметра по-голям от пролуката. Важно е да се работи точно и чисто. Не трябва да има пропуски или процепи, дори в ъглите. Полезно е да се работи на два слоя с офсетни фуги. Това улеснява компенсирането на нередности, например чрез неравномерни релси.

Всеки, който е пропуснал долния филм, трябва да остави около три сантиметра въздух между изолацията и покрива.

• Поставете изолационни постелки точно зад ребрата.
• След това нанесете уплътнителна лента директно върху ребрата и под фолиото за пароизолация. Целта на лентата е да предотврати повреждането на филма по време на завинтване.

Нанесете пароизолационен филм (слой 6)

Шестата стъпка е да нанесете паропропускливия филм, който просто се прикрепва към ребрата. Като алтернатива може да се използва велкро. Важно е долната лента да припокрива горната, около 10 cm. На стената и пода тези 10 см също трябва да оцелеят. Всички ръбове, връзки и припокривания трябва да бъдат залепени херметически със специално лепило. На мазилка или бетон се използва специално уплътняващо лепило.

Внимание: уверете се, че филмът не е под напрежение, може да се разкъса. Трябва да се работи много внимателно. Ако тази пара бариера изтече някъде, това може да доведе до мухъл и структурни повреди.

Монтирайте изолация или ниво на монтаж под и монтирайте вътрешна облицовка (слой 7 и 8)

Слой 7 е този, в който съответните линии поставят или добавят допълнителна изолация. За тази цел напречните щанги се завинтват върху ребрата. Важно е винаги да се завинтва върху ребрата. Между летвите след това кабелите или линиите могат да бъдат положени. На напречните ленти са фиксирани като последна стъпка, гипсокартон. Като алтернатива за използване са OSB дъските. Важно е да се уверите, че филмът за пароизолация не е повреден. Преди да се монтират панелите, някои от тях трябва да бъдат нарязани по размер. Изрезите за тръби и контакти трябва да бъдат точно изрязани. Като последна стъпка гипсокартонът е залепен или групиран.

Полезна мярка - комбинирайте междинна и подребриста изолация

Най-добрата изолация е релсовата изолация, приложена от покриваля. Той задържа топлината най-добре в къщата. Като направи сам, можеш да постигнеш сходни добри стойности, а изолацията между ребрата се комбинира с изолация под ребрата. Голямото предимство на връзката е, че не наранява пароизолацията. В допълнение, всички електрически проводници могат да бъдат монтирани в рамките на изолацията на подреброто. Запазвате кабелните контакти във филма. Също така е важно материалът за монтаж на вътрешната облицовка да няма пряк контакт с пароизолацията.

Монтирайте под рафтова изолация

Покривна изолация се монтира главно, ако не е възможна директна междинна релсова изолация или ако изолационният слой е недостатъчен. Както подсказва името, този слой изолация се полага под ребрата, което намалява топлинните мостове, създадени от ребрата и по този начин осигурява по-добра термична защита.

Тази изолация обикновено се използва, когато съществуващата топлоизолация вече не е достатъчна, Zwischensparensentämmung е твърде малко мощност. Като мярка за модернизация е монтирана подребровата изолация. Не навсякъде работи инсталацията, но толкова лесно. Покривът, т.е. облицовката от тухли или други подобни, трябва да бъде напълно непокътнат. Освен това стаите трябва да са достатъчно високи, така че след монтажа да се гарантира достатъчно свобода на движение. Изолационният слой между ребрата не трябва да показва повреда. И накрая, дъската, обикновено състояща се от гипсокартон без усложнения, трябва да бъде премахната. Трябва да сте изключително внимателни, за да не се повреди предишната пароизолация. Ако това се случи, това също не е драма, защото така или иначе трябва да е нова.

Необходими са летви, минерална вата, пароизолационен филм и панели за маскиране . Ламелите трябва да са толкова високи, колкото е предвидения изолационен слой.

Стъпка 1:
Щифт или винт на най-ниската летва, т.е. на дъската, успоредна на пода. По този начин тя е напречната греда. Важно е разстоянието до тавана по цялата дължина да е еднакво. Ако това не е така, трябва да компенсирате. Отделните редове от летви са монтирани строго по размер. Компенсацията се извършва само с последната лента, в противен случай може да се случи цялата конструкция на изолацията да излезе от мерак.

Стъпка 2:
След първите всички други редове инсталирайте летви успоредни една на друга, до тавана. Тъй като плочите от минерална вата са широки 62, 5 см, но се търкалят само 60 см, това води до разстояние от 61, 5 см или 59 см за всички следващи летви. Човек избира 1 см по-малко разстояние, така че изолационните материали да могат да бъдат закрепени между летвите. Достатъчно еластичен за това. Без да ги хванете, те лесно могат да изпаднат поради наклонения покрив. Завършете двете страни на покрива!

Стъпка 3:
Не е задължително, но е полезно само за полагане на килим. По правило покривните ями се сблъскват под остър ъгъл с пода. Тъй като не могат да се монтират релси за килими. Като алтернатива, лентата с ширина приблизително 10 см се завинтва върху ребрата, дървените клинове се поставят така, че да е под прав ъгъл спрямо пода.

Стъпка 4:
Редовно продължава с факта, че отделните изолационни плочи, изработени от стъклена или каменна вата, се притискат между летвите. Важно е да не се появят пропуски при сблъсъците. Силно натиснете плочите заедно. Последният обикновено трябва да бъде отрязан, за да пасне правилно.

Важно: Проверете всичко още веднъж, че наистина няма пропуски и пропуски, в противен случай може да възникне термичен мост.

Стъпка 5:
Нанесете пароизолационен филм. Най-леката работа е с ролки с широчина един метър. Фолиото трябва да стърчи на около 10 см при стените на билото, така че накрая да се затвори със стената в края. Телбод от едната страна на летвите. Един помощник трябва да продължи да държи филма опънат, докато филмът е прикрепен по цялата му дължина. Прикрепете следващата писта 10 см припокриване. Тя също трябва да оцелее на тавана.

Ако има някакво проникване, например от изпускателна тръба, това е малко по-трудно. В този случай се използва налична в търговската мрежа втулка и филмът е залепен в този момент херметичен с лепяща лента. Всички останали преходи сега трябва да бъдат запечатани. Припокриването на фолиото се залепва със специално проектирана лента. Важни са преходите към стената и към тавана. За тях е необходимо специално лепило от патрона или добра лепяща лента за запечатване. Филмът трябва да е абсолютно стегнат и най-вече напълно прилепнал към стените.

Стъпка 6:
Плакиран покрив, за предпочитане с гипсокартон, защото те лесно се запълват в ставите. Повърхността е абсолютно гладка, поради което те могат да бъдат боядисани добре, без да се виждат преходи. Преди това импрегнирайте плочите с дълбока основа, така че боята на стените да не изсъхне.

Демонтирането и изолацията на покрив със сигурност може да се направи от хоби майсторите. Важно е да продължите стъпка по стъпка и да работите прецизно. Ако се придържате към указанията, нищо не може да се обърка. Удобно е, съвет от специалист. Направете го сами можете да спестите няколко евро. В случай на по-рафтова изолация трябва да се зачитат разходи между 30 и 70 евро / м², в случай на междинни спестявания с 50 до 80 евро / м². Aufsparrdämmung е значително по-скъп, тук са от 150 до 200 € / m².